Kuba na prahu nových připojení: veterány, offline aplikace, éra Post-Fidela (+ turistické tipy)

Centrální Havana

Méně než 100 kilometrů od pobřeží Floridy, ale izolované o 50 a více let omezujících politik - na Kubu jsem už dlouho myslel. Od té doby, co jsem začal studovat latinskoamerická studia. A zejména proto, že jsem sloužil jako překladatel španělsko-anglického zákulisí pro tento projekt: Promise of Cuba. Musel jsem tu zemi vidět sám pro sebe.

Jednoho dne předtím, než jsem přistál v Havaně, přistál let JetBlue 387 - první komerční let od roku 1962 - v Santa Claře.

Jaký dárek k prozkoumání tohoto velkolepého místa v tak klíčovém okamžiku ve vztahu mezi našimi dvěma zeměmi. Tento desetidenní výlet v září 2016 mi dal nové pochopení vztahů mezi USA a Kubou a hluboký obdiv kubánské tvořivosti. A je to obzvláště přesvědčivé po smrti Fidela Castra.

Embargo-poháněné umění údržby automobilů, jak je patrné z opěradla, chodníku a pedicabu.

50. léta - auta: objektiv do rozbité ekonomiky

Ulice Havany jsou plné automobilů z 50. let, které jezdí díky inovacím, jako jsou přestavby motorů a neustálá oprava. Tato auta jsou pro návštěvníky kuriózní, ale pro řidiče drahé. Ray, profesní inženýr, který pracuje jako řidič taxislužby a mechanik, mi řekl, že utrácí 10 CUC / den (zhruba 10 $) na potřeby, jako je jídlo a toaletní papír pro svou rodinu 4, ale 35 CUC / den na benzín a daně za jeho auto (chrastící sovětský Москвич). Průměrná mzda na Kubě je 17 $ / měsíc, což znamená, že cestovní ruch a remitence hrají hlavní roli při dosahování cílů.

Proč? Embargo. Billboardy po celé zemi zněly „BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia“ (embargo: nejdelší genocida v historii.) Spojené státy zablokovaly obchod s Kubou od doby, kdy se Fidel Castro chopil moci v roce 1959. Po roce 1959 byl v podstatě veškerý obchod na Kubě se Sovětským svazem, až do jeho havárie, která vrhla Kubu do período speciálu.

Edy, náš hostitel v havanské čtvrti Vedado, mi dal lekci historie. Mnoho let pracoval jako komerční rybář, ale musel se zastavit, protože pro lodě nebylo palivo. Během período zvláštnosti se jeho dcera narodila a on se jí pokusil koupit mléko. Nebylo tam žádné mléko, takže šel na venkov a koupil kozu, aby mohl produkovat své vlastní mléko. Jeho dvorek na farmě brzy zahrnoval i prasátko a kuřata. Jeho matka přivezla z USA alkoholimetro, které používal k vaření vlastního chlastu (vytáhl zařízení ze skříně, aby mi ukázal).

Edy (stojící) s Carluchínem. Carluchín mi ukazuje Isladentro, aplikaci průvodce městy, která je navržena tak, aby pracovala offline v rámci omezeného přístupu Kuby na internet. Je také jedním ze zakladatelů Clínica del Celular, řetězce workshopů pro opravy, aktualizace a upgrady mobilních telefonů.

Tento nedostatek donutil Kubánce být kreativní. Existuje nová generace podnikatelů, kteří vytvářejí aplikace navržené pro práci v režimu offline. Přístup na internet na Kubě stojí 4,5CUC / hod. Prostřednictvím karet, které se připojují ke směrovačům ve velkých hotelech, ale žádný Kubán si nemůže dovolit, aby byl jejich telefon připojen k internetu po celou dobu. Takže aplikace jako Isladentro a AlaMesa zaplňují mezeru stažením dat do telefonu, který pracuje offline pro mapy, výpisy a další. Vývojáři aplikací účtují místním podnikům poplatky za reklamu ve svých aplikacích, které jsou aktualizovány přibližně jednou měsíčně a lze je stáhnout prostřednictvím obchodů s aplikacemi nebo v dílně mobilních telefonů.

Piscolabis, butik a kavárna v Havaně Vieja. Vicky, jeden z majitelů, mi řekl, že všechny své výrobky kupují od nezávislých umělců. Jeden z těchto umělců je lékař, který dělá umění, protože dokáže vydělat mnohem více peněz na prodej produktů turistům v CUC, než se může starat o kubánské pacienty pro CUP.

Kuba má dvě měny. CUC (výrazný kook) stojí zhruba za dolar a to turisté používají. CUP (označovaný jako moneda nacional) má hodnotu přibližně 25 pesos k dolaru, a tak lidé berou autobus, kupují potraviny atd.

Ale mimo turistická centra není moc co koupit. Jeli jsme kolem Kuby v červeném autě Geely a zastavili jsme se v několika malých městech. V jednom obchodě byla zmrzlina jediným občerstvením na prodej. V jiném, pouze jogurt. Žádné arašídy, sušenky, čipy. Spousta rumu, piva a cigaret. Když jsme došli benzín (na okraji Havany, v přívalové lijáku), první dvě stanice neměly palivo. Pro nás, jako turisty, to byly jen nepříjemnosti, ale pro ekonomiku jako celek je to docela smutné.

Pohled z červené Geely. Hrbolaté silnice, několik značek, spousta propagandy na billboardech. Toto zní: „Slovo učí, příklad průvodce.“

"Amo Estados Unidos, el sistema funciona."

"Miluji Spojené státy, systém funguje." To mi řekl další řidič Salvador ve svém Volkswagen Beetle z roku 1960. Když jsem mu poděkoval za to, že mě vyzvedl ve 3:30, řekl: „Hay que luchar para vivir.“ Člověk musí bojovat o život.

Kubánská umělkyně Marlys Fuego (napravo) představuje se svým psem a sestrou před dílem, který vytvořila během Obamovy návštěvy na Kubě v březnu 2016. Vytvořila tyto autoportréty s americkou vlajkou, aby zachytila ​​radost tohoto okamžiku.

Barack Obama přinesl obyvatelům Kuby novou naději.

V prosinci 2014 Obama oznámil posun americké politiky vůči Kubě.

Při nejvýznamnějších změnách v naší politice za více než padesát let ukončíme zastaralý přístup, který po desetiletí nedokázal prosazovat naše zájmy, a místo toho začneme normalizovat vztahy mezi našimi dvěma zeměmi. Prostřednictvím těchto změn máme v úmyslu vytvořit více příležitostí pro Američany a Kubánce a začít novou kapitolu mezi národy Ameriky.

Když uslyšel tuto zprávu, Alexis Naranjo se vrátil ze Španělska do Havany, aby otevřel restauraci pro americké návštěvníky ve 12-ložnicovém kantonu z 19. století ve své rodině v listnaté čtvrti Vedado. Jeho restaurace, Los Naranjos, je bezvadnou oázou klasické architektury a gurmánského jídla vyrobenou s kreativitou a láskou.

Alexis Naranjo za barem v restauraci Los Naranjos.

Jsem optimistický ohledně budoucnosti Kuby. Jsem optimistický, že brzy bude více kreativních lidí na tomto ostrově růst a prosperovat.

Čas na návštěvu Kuby je nyní. Je to ostrov na vrcholu nových spojení, udržující ručně vyráběnou kulturu místa, které bylo částečně chráněno před moderním světem po více než jednu generaci.
Ve Viñales jsme s mojí společnicí Steven a já jsme vyjeli koně na secadero de tabaco, kde nám Pipo řekl o pěstování, sušení a válcování tabáku. Vysvětlil přísné předpisy vlády a nedávné posuny, které umožnily více řemeslné produkce. Nejsem obvykle kuřák, ale když jsem na Kubě ...

Pokud plánujete výlet na Kubu: logistika, doporučení a další.

Atrium Hotel Palacio O'Farril (který měl skvělou architekturu a skvělou polohu, ale ne moji oblíbenou snídani formou bufetu.) Labutí umění a nota zanechaná služebnou naší včerejší noci v hotelu (samozřejmě jsme jí dali štědrý tip.) Callejón de los Peluqueros (kadeřnická alej) poblíž v Havaně Vieja.

Bydleli jsme v Havaně Vieja (nejprve v hotelu Palacio O'Farril, který jsme rezervovali prostřednictvím nizozemské webové stránky Cuba Travel Network, sidenote: pokud si rezervujete ze zahraničí, nezapomeňte nejprve informovat svou banku o nizozemské transakci) a poté si pronajmout auto (také přes cestovní síť Kuba) a jeli na západ do Soroa, Viñales, Cayo Levisa a zpět do Havany.

Zleva: Soroa, Viñales, Cayo Levisa.

Jízda byla náročná, silnice jsou hrbolaté a neexistují téměř žádné dopravní značky a čerpací stanice nemají vždy plyn. Pokud váháte, jděte na taxíky a turistické autobusy Viazul, které jezdí mezi hlavními cíli.

Když jsme se vrátili do Havany, zůstali jsme u Edyho domu ve Vedadu.

Doporučuji Moon průvodce na Kubě, všechna tato místa jsou tam.

Doporučuji také casas partulares přes hotely. Lepší služby, lepší jídlo, lepší hodnota za peníze. Také bych doporučil pobyt v Havaně Vieja i Vedado, různé vibrace v různých čtvrtích. Věřím, že Edy je na Airbnb, i když jsme tam neměli knihu. Existuje spousta možností, jak se ubytovat, takže pravděpodobně budete muset rezervovat pouze tu první, abyste věděli, kam přistát z letiště.

Zarezervoval jsem si let před oznámením komerčních letů založených v USA. Vzal jsem Aeromexico a dostal jsem dotaz na moje novinářské pověření na letišti v Havaně, pak jsem musel platit prémii za moje vízum. Pokud letíte přes JetBlue nebo American a budete postupovat podle jeho pokynů, neměli byste mít vůbec žádné problémy. Můj irský cestovní kamarád letěl přímo z Londýna a nepotřeboval vízum (ale Britové potřebují víza, informoval mě přítel v Santiagu).

Přiveďte hromadu kanadských dolarů, eur nebo liber. Můžete je získat ve své bance. Přineste více, než si myslíte, že budete potřebovat, protože bankomaty tam nefungují (pokud je vaše banka americká) a kreditní karty nefungují nikde. Výměna dolarů je dražší, protože se účtuje příplatek.

Jaká je vaše španělština? Žil jsem v Chile po dobu 4 let a pracoval jsem jako tlumočník, ale jsem si jistý, že byste mohli mít skvělý čas bez této úrovně plynulosti. Mohlo by to zahrnovat více šarády .... Kuba je obzvláště fascinující, pokud můžete pochopit, co lidé říkají o historii ostrova a jeho politikách a další.

Doporučené restaurace v Havaně:

Všechna tato místa jsou na AlaMesa, stáhněte si aplikaci, než tam přistanete.

Los Naranjos: Krásná rodinná restaurace s osobními službami a restauracemi klasických jídel se zaměřením na mořské plody.

Denní speciality v Los Naranjos.

El Cocinero: moderní restaurace se dvěma palubami, na střeše a vpředu. Krásní lidé, pěkné osvětlení, chutné jídlo a koktejly. V blízkosti Fábrica del Arte, oblíbeného nočního místa ve Vedadu (které bylo během naší návštěvy bohužel uzavřeno).

El Cocinero

Helad'oro: skvělá zmrzlina v Havaně Vieja. Affogato! Šišky! Mnohem lepší než slavnější Coppelia.

Affogato na Helad'oro a snímek Havany Vieja.

Café Presidente: moderní kavárna na Avenida de los Presidentes s kávou, nápoji, čerstvým / jednoduchým / moderním jídlem.

Večeře v Café Presidente. Grilovaná ryba a rýže se studeným Cristalem. Socha Salvador Allende na stejné ulici.

Jazz Club La Zorra y El Cuervo: Fantastická hudba v tomto suterénním klubu.

To je můj krátký průvodce na Kubě. Miloval jsem svůj čas na Kubě a těším se, až se brzy vrátím. Moje máma také navštívila Kubu v uplynulém roce dvakrát, jednou se svým otcem a jednou se svou 93letou babičkou - kterou Kubánci žertovali za poslední desetiletí v mrazáku. Další informace o cestování na Kubě najdete na blogu mých rodičů: Partners in Adventure.

A teď je Fidel pryč, ale jeho slova žijí dál. V tomto knihkupectví / turistickém informačním centru ve Viñales zní: „Neřekneme lidem, aby věřili, řekneme jim, aby si přečetli.“