Nejtipnější smutek

Tvrdohlavě neskutečný surrealistický evropský cestopis na přelomu století (21.) - 1. část

"Různá rozjímání o mých cestách, ve kterých mě moje často rachotění omotává nejsmutnějším smutkem." - William Shakespeare, Jak se vám líbí (c.1599–1600), akt IV, scéna 1, řádek 17.

John Clarke, AKA Fred Dagg, komik Nového Zélandu (zdroj: www.stuff.co.nz)

Komik John Clarke narozený na Novém Zélandu jednou vtipkoval, že pokud učitel v systému Nového Zélandu v základní škole začal pracovat s kocovinou nebo nevěděl, co jiného dělat, požádal by vás, abyste napsal článek o tom, co udělal během prázdnin.

Toto je můj malý příběh. Ale jen abys věděl, nikdo s kocovinou mě k tomu nenutil.

V roce 2002 jsem žil na předměstí Chicaga. Nové zaměstnání mi umožnilo poprvé správně navštívit Evropu, i když na extrémně levném. Následující je to, co se ukázalo před šířením sociálních médií.

Po příletu na letiště O'Hare jsem narazil na ohnivou britskou dámu „oo mi řekl, že wah o mně bahgové jsou příliš velcí,“ řekni mi. Stál jsem tam v obavách, nervózně jsem se potil, přesto jsem neochotně souhlasil.

Morálně jsem přemýšlel, jestli se moje šaty vůbec dostanou do Madridu ve Španělsku. Představoval jsem si opuštěně putování po ulicích španělského hlavního města při hledání oblečení a plýtvání drahocenným okružním časem. Ukázalo se však, že mé noční noční můry nepřecházejí.

Jakmile nastoupila na palubu, největší rozptýlením byla nejprve okouzlující argentinská žena za letu, která se pevně sevřela o argentinském politickém zřízení, doporučila mi alvarezský román, který četla (Salomé), a poté mě chytil za paži znovu a znovu, zatímco Snažil jsem se spát, protože let byl hrbolatý.

Kdo si to sakra myslela? Bůh Turbulence? Čekala, že budu přepnout spínač a zbavit se ho nebo tak? Vážně.

Přílet do Londýna Heathrow se na to alespoň částečně postavil: řekněme, co by se dalo říct o koloniálních nepříjemnostech (když jsem sám dobrým koloniálním), letištní knihkupectví v Heathrowu byly zatraceně pohledem literárnějším a sofistikovanějším, než cokoli, co by se na jakémkoli letišti mohlo vidět Spojené státy

Qantas Boeing 747–400 (registrace neznámá) se blíží k dráze 27L na londýnském letišti Heathrow v Anglii. Domy jsou v Myrtle Avenue, v jihovýchodním rohu letiště (foto Arpingstone, zdroj: Wikiepedia - PD)

Let z Heathrow do Madridu proběhl bez závěsu. Moje první kulinářská zkušenost ve Španělsku byla v nádherné malé restauraci zvané „El Granero de Lavapies“.

V restauraci jsem si všiml, že se zdálo, že se věci pohybují pomaleji než v Americe a že restaurace měla funky umění s věcmi, jako jsou kukuřičné klasy a stěrače z aut připojené k plátnám.

Připomnělo mi to kavárnu ve Wellingtonu na Novém Zélandu nazvanou „Art Attack“, kterou jsem si pamatoval asi před 17 lety, když jsem tam žil. To mě přimělo uvědomit si, že jsem tak trochu zmeškal všechny hloupé honosné kavárenské umění na Novém Zélandu s kuřecími prsty připevněnými k plátnám a všem.

Avšak pro všechny umělecké kritiky, kteří čtou tuto dlouho větrnou kroniku, bylo umění kuřecích špiček, které jsem viděl v Madridu, mnohem vyššího kalibru než to, na které mé oči v Antipodách vystoupily.

Abych parafrázoval Stevea Martina, z nějakého důvodu se zdálo, že všichni mluví španělsky. To představovalo jen střední potíže, protože mluvím dialektem z Dominikánské republiky (což se liší od toho, jak lidé mluví v Madridu).

Mezitím v malém supermarketu, když jsem nemohl přijít na to, jak si koupit ovoce, protože mě systém vážení a stanovení cen zmátl, místní mi řekl spíše patronizačně v angličtině, že musím jít a zvážit a nalepit nálepku to sám před předložením pokladně.

To by v Severní Americe nikdy nefungovalo. Každý by krást ovoce a falešně označovat nižší ceny. Aspoň paní v pokladně si myslela, že jsem na mě milá a usmála se, i když jsem se cítil jako blbec.

El Museo del Prado en 2016, Madrid, España (foto Emilio J. Rodríguez Posada - zdroj: Wikiepedia, používá se podle podmínek)

V těch Halcyonových dnech před společností Expedia, AirBnB a dalšími internetovými „potěšeními“ jsem použil cestovní průvodce vydaný Harvardem k vtipku „Pojďme!“, Což jsem považoval za vynikající. S tím jsem v centru města našel velký malý hotel.

Ta dáma, která provozovala malý hotel, kde jsem zůstala, byla opravdová milá. Když jsem se jí zeptal, kde jsou nějaké věci, velmi zdvořile a omluvně odpověděla, že neznala Madrid velmi dobře, protože se tam právě přesunula jen z jihu Španělska, kde strávila celý svůj život.

Ale řekla mi, že měla několik dcer, z nichž jedna byla profesionální zpěvačka na místní konzervatoři a také několik vnoučat. A pochopil jsem všechno, co mi říkala ve španělštině, což mi připadalo pozoruhodné - to znamená, že dominikánská španělština vypadala podobně jako ta, kterou mluvila.

Naštěstí jsem byl já, že Prado byl jen kousek od mého dočasného příbytku. Bylo to bezpochyby zážitek, který nejvíce potápěl srdce, aby bylo možné vidět tolik úžasně a mimořádně výjimečné umění znovu po tolika letech, po východu slunce na další den ...

[Hej, vím, že je to honosná próza, ale raději byste psal: "A pak jsem viděl, a pak jsem viděl, a pak jsem viděl, a pak jsem viděl ...?"

Huh?].

Zdálo se, že tváře Petra Paula Rubense (ne, ne Petra, Pavla a Marie) v La Sagrada Familia con Santa Ana se mnou mluvily více než tváře Van Dyke. Jejich výrazy vypadaly realističtěji, méně jako socha. Zdálo se, že barvy a tvary jiskří více. „La Sagrada“ předvedl vizi muže, který masíruje jeho spodní tvář ve zmateném způsobu, který právě vypadal, že na tebe vyskočil z rámu.

Riña a garrotazos (autor: Goya - zdroj: Wikiepedia - PD)

Goyovy obrazy byly také pohledem na pohled, a podle obratu na zdi se postavy v Duelo a Garrotazos původně bojovaly v trávě, ale někdy poté byla tráva natřena až na kolena, takže to vypadá jako postavy byli v bažině. Proč jsou nepříjemnější, přemýšlel jsem vážně?

Viděno bylo také Goyovo ztvárnění Saturnova konzumace jeho dítěte. Silné snímky, bezvědomí, ale na zelném poli dost těžké.

Las Meninas od Valazqueze nepotřebuje žádné vysvětlení, tak slavné, jaké je; ačkoli později, jihoamerický přítel by použil tentýž termín k popisu mých milých nádherných kočičích kočiček, které zůstaly v Chicagu.

Poté jsem navštívil El Retiro, krásný park v centru Madridu. Na nějaký čas jsem tiše seděl u krásného Palacio de Cristal, sledoval jsem nádherné černé a bílé labutě plavat střílením vody, zatímco za mnou pokračovala lekce klasické kytary.

Z nějakého důvodu měl Palacio uvnitř obrovskou horu písku a byl zavřený.

Procházející pár mě požádal, abych je vyfotografoval. Tohle jsem udělal, myslím, dobře zarámovaný, s roztomilým párem napravo a střeleckou fontánou nalevo - a nikdy neuvidím konečný výsledek.

Palác Cristal v parku Retiro v Madridu (foto Carlos Reusser Monsalvez, zdroj: Wikipedia - PD, používá se podle podmínek)

Měl jsem štěstí s Palacio Réal, protože to bylo otevřeno ještě jednu hodinu po mém příjezdu. Je to významný evropský palác a je naprosto úžasný - tam s palácem ve Versailles.

Nejvíc se mi líbil trůnní sál s jeho temnými, temnými tóny a pozlacenými hranami a sochami planet ze 17. století.

Vyrazil jsem na turné po francouzštině a ocenil jsem, že jsem něco řekl o okolí, protože madridský přízvuk, který jsem občas těžko pochopil. Mohl jsem říct, že průvodce nebyl francouzský, protože měla španělský přízvuk ve francouzštině a občas a nechtěně vkládala španělská slova. Také jsem se pokusil dát jí tipovací komandu na fait (jako jeden) à la France, ale laskavě odmítla nabídku.

Královský palác v Madridu, foto Rodrig. RM (zdroj: Wikiepedia, použitý podle podmínek)

Následujícího dne se muy linda na straně země vydala svou nádhernou, ale unavenou cestou za oknem vlaku, když jsme se postupně zastavovali v historickém městě Toledo (nikoli v Ohiu!).

Ačkoli byl kompletně přestavěn poté, co byl zničen během občanské války, byl stále ve většině ohledů nádherný.

A naprosto matoucí. Po cestování autobusem z vlakového nádraží s nedostatečným oblečením, které by se dalo udělat v chladnějších podnebích, jsem se jednou krátce podíval na Alcazár. Je to provinční palác s úchvatným nádvořím.

Vista del Alcázar de Toledo des Mirador del Valle (foto Rafa Esteve, zdroj: Wikipedia, používá se podle podmínek)

Pak jsem se úplně ztratil asi deset minut. Nakonec jsem si uvědomil marnost toho všeho a na existenciálním rozmaru skočil taxíkem do muzea El Greco a znovu se ztratil.

Opravdu potřebovali dát více značek.

Jak jsem se tam sakra mohl dostat sám, je za mými nejdivočejšími představami. Je to typické středověké město s bláznivými klikatými horskými cestami, které se nejlépe hodily pro koně a kočár, ale nyní je obklíčeno a propleteno malinkými malými strašně poháněnými vozy všude, kam se podíváte. Poté, co jsem spadl z kabiny, jsem se musel zeptat sedmnácti lidí, kde to zatracené místo bylo, takže můj cíl byl skrytý.

Je to jedna věc, jak se zeptat na pokyny v jiném jazyce. Je to další, abychom byli schopni pochopit odpověď. A je ještě více věcí znovu získat správné nebo srozumitelné informace.

Po nějaké době jsme se našli a obrázky dvanácti apoštolů a dalších věcí z doby byly pozorovány s velkým zájmem. Vážně jsem se ptal, zda proces obnovy změnil originály na různé obrazy; vypadali mi téměř nové, ne 400 let staré.

Poté jsem se stal při mimořádném objevu, který nebyl zmíněn v žádném z mých cestovních průvodců, které jsem četl: Klášter Santo Domingo de Silos měl obrovsky krásně zachovalé El Greco (mnohem hezčí, než bylo uvedeno dříve) visící nad oltář, obrovská sbírka náboženského umění, včetně relikviářů se zuby a kostmi náboženských osobností, a také obrovská krypta a rakev El Greca, su mismo (sám), kterou bylo možné prohlédnout skleněnou deskou v podlaze. Co takhle!

Zajímalo by mě, co by udělal ze všech posmrtných obdivů.

Kromě toho bylo možné slyšet jeptišky, jak zpívají na pozadí prostého klaunu, a tak dávají okolí éterickou a výrazně nebeskou atmosféru.

Convento de Santo Domingo El Antiguo (foto Antonio.velez, zdroj: Wikipedia, používá se podle podmínek)

V tuto dobu jsem si postupně zvykl, ne na řeč, ale na bizarní ulice. Šel jsem půlkruhovým směrem k restauraci, která se vyznačovala tím, že se nejvýrazněji nerozeznávala. Neměli jsme se bavit.

Požádal jsem poněkud znuděně vypadající servírku na něco bez masa. Poté, co čekala, až budou všichni ostatní lidé ve známém vesmíru, kteří dorazili po mně, byla podána, postavila se přede mě - mrtvé kuře, které vypadalo, jako by ho explodoval pozemní důl.

"Pregunté para una cena SIN carne, por laskavost," Yo dijé (požádal jsem o něco bez masa).

Nakonec jsem dostal něco nevýrazného a zmrzlinu pouštní z rýže. Dobrá věc, že ​​v tom okamžiku v Toledu nedošlo k žádnému převrácení, „coz by ji nedostala. Pak jsem pokračoval vinutí po celém městě, dokud jsem nedorazil zpět do Alcázaru, naskočil autobusem, vlakem a potom krátce nato zpět do ulic Madridu.

S tak malým časem v Evropě jsem byl odhodlaný vidět to, co bylo téměř lidsky nemožné.

Takže v 17:00. po příjezdu do Madridu z Toleda jsem odtáhl unavené tělo a duši do El Museo Reina Sofia a viděl jsem „La Guernica“ por Picasso. Zaplatil bych 3 eura a jedno euro cent, abych znovu viděl jeden z největších obrazů moderní historie.

Fascinovala mě nejen jeho enormita, ale také skutečnost, že to bylo v černé, bílé a odstínech šedé - dokonalý předmět pro černobílou fotografii, a dostatečně dobře, mnoho okolních fotografií ukazovalo práci v různých fázích svého stvoření.

Nástěnná malba „Guernica“ od Picasso vyrobená v dlaždicích a plné velikosti (foto Papamanila, zdroj: Wikipedia, používá se podle podmínek)

Dva týdny před odjezdem do Evropy jsem zjistil, že neexistuje žádný přímý vlak z Madridu do francouzského Toulouse. Takže jsem zběsilě zavolal mnoha hotelům v Barceloně k přenocování - příliš špatné, že jsem tam nemohl zůstat déle než pouhé hodiny. Moje volání byla tak zběsilá, že mi jeden z nich vrátil zkomolený zvuk, který jeden spojil se strojem FAX.

Po návratu do Spojených států jsem se podíval na svůj dálkový účet za telefon a zjistil jsem, že jsem omylem zavolal do Afghánistánu. Důvodem je to, že v té době byl kód města Barcelona a kód země Afghánistán stejný.

Telefonní společnost souhlasila s vrácením poplatků za tuto chybu, ale, G-d Bless American Phone Companies, to nikdy neudělali.

Když jsem si sbalil tašky a zařídil, abych opustil malý hotel, ve kterém jsem byl, přiznal jsem se paní, která provozovala hotel, že jsem těžko rozuměl madridskému přízvuku (měla přízvuk z jihu, který pro mě nepředstavoval žádné potíže) . Velmi nadšeně mi řekla, že neměla potíže s porozuměním mé španělštině, Mateo, a že mi popřála vše nejlepší pro obrovskou a mimořádnou cestu, která přede mnou stála.

Pokud by na evropských vlacích mohlo cestovat více Američanů, myslím, že by vyšli ve prospěch více, ne méně dotací na veřejné vlaky. Cesta z Madridu do Barcelony byla jedním z nejpohodlnějších a nejpříjemnějších, jaké jsem kdy zažil.

Las Ramblas, téměř 100 let předtím, než jsem navštívil (foto vlastněné Montse liz - PD, zdroj: Wikiepedia)

Barcelona byla krásná a určitě by odhalila více tajemství, kdybych se dokázal rozhlédnout po dobu více než asi pěti hodin.

Další významné evropské město.

Šel jsem nahoru a dolů po hlavním bulváru Las Ramblas a chvíli jsem stál na škuneru, který seděl na „Muddy Geranium“, jak mohla kreslená postava Krazy Kat (ve skutečnosti), nebo spíše ve Středozemním moři .

Krazy Kat autor George Herriman (PD - zdroj: Wikipedia)

Také jsem viděl město z vysoké věže, která sloužila jako pomník Columbuse. Myslel jsem, že jsem viděl nějaké budovy od Gaudího, ale po návratu do USA jsem si uvědomil, že jsem to neměl. Takže se vrať, musím jednoho dne, než odhodím tuto smrtelnou cívku. (N.B., nakonec jsem se s manželkou vrátil do Barcelony - poté, co jsme se sešli, samozřejmě - asi o 10 let později. Ale to je, milý čtenáři, další příběh).

Kromě toho se lidé v Barceloně zdali o něco přátelštější než v Madridu a já jsem tam mohla lépe porozumět kastilské španělštině.

Měl jsem dost nervózní čas a snažil jsem se dostat z Barcelony do Toulouse:

Asi v 7:45 ráno ráno byl na vlakovém nádraží v Barceloně pouze jeden vlak, a pokud jste ho zmeškali, museli jste čekat další den. Když jsem v této fázi musel používat svou španělštinu, zeptal jsem se dámy v informačním stánku, odkud odešel vlak do Toulouse. Řekla mi na Gate 2. Pak mi jeden muž na některých turniketech řekl, že to bylo na Gate 3. Byl jsem zmatený. Vrátil jsem se k paní u informačního stánku, a ona důrazně položila ruku na její horní hrudník a řekla mi, že ona byla informační osoba a že měla správné informace a že vlak, který jsem potřeboval, odešel u brány 2, protože Šel jsem přímo do Toulouse. Muž v turniketu mi znovu řekl, že musím jít do brány 3. Řekl jsem mu, že jdu přímo do Toulouse. Vytáhl jsem plán z mé zadní kapsy a ukázal jsem mu to. Rychle se na to podíval. „Ach ano, máte pravdu, musíte jít do brány 2.“ „Říká televizní obrazovka„ Toulouse “?“ Zeptal se I. „Ne,“ přišla přísná odpověď, „řekne„ Latour-de -Koleda.'"

Přemýšlel jsem, jestli to nemohli udělat ještě více matoucí.

Jsem si jistý, že jsem si musel udělat škůdce, když jsem přijel na každou druhou osobu ve vlaku, jakmile dorazil, jestli to byl ten, kdo jede do Latour-de-Carol. Potom, asi 50 kilometrů od Barcelony, se moderní vlak zastavil.

Zdálo se, že všichni vystupují, a tak jsem to následoval. Zeptal jsem se dirigenta, jestli bych měl nastoupit do vlaku před námi, protože všichni ostatní byli a nedostali téměř žádnou odpověď. Předpokládal jsem, že dělám správnou věc.

Pak jsem nastoupil na druhý, pískot, sedmdesát pět let starý vlak, který kašlal a děsivě vystrašil přes krásné pohoří, které považuji za les Pyrenées, nejkrásnější, co jsem viděl od pohoří jižního ostrova Nového Zélandu .

Není divu, že slavný francouzský skladatel Maurice Ravel za ně odešel bonbery, jak to skutečně udělali vaši, aussi.

Pedraforca, napojený na les Pyrenées, v Katalánsku, Španělsko, foto Eduard Maluquer (zdroj: Wikipedia, používá se podle podmínek)

Parenteticky jsem mimo Molinu v Catalunya, mnoho kilometrů severně od Barcelony, viděl na skalní stěně následující graffito: „Papanoel neexistuje y los Reyes tampoco“, což znamená „Santa Clause (neboli Otec Vánoc) neexistuje a ani královská hodnost. “

Každopádně, abych pokračoval, zatímco nikdo neodpovídal na moje otázky, měl jsem alespoň kompas a zdálo se, že směřuje na severozápad, takže jsem předpokládal, že jdeme poloprávným směrem. Nakonec jsme sípali a pustili se do Latour-de-Carol. Přes koleje jsem viděl jiný vlak, seděl mrzutě a tiše.

Nakonec jsem si myslel, že zde mohu lépe fungovat, protože v té době jsem mohl (a stále umí) mluvit francouzsky lépe než španělsky.

Sebral jsem sebejistě, s přelétavým proudem, až k mladé dámě v pokladně, její hnědé vlasy se jí leskly růžově a zeptal jsem se jí, jestli ten druhý vlak venku byl tou Toulouse. Její reakce podobná rapu byla taková, že tam žádná nebyla.

Ach.

Po dlouhé, zmatené pauze jsem jí zmateným způsobem řekl, že jsem zmatený, a začala se docela rozčílit, protože jsem si jist, že toho hodně slyšelo od mnoha jiných turistů, a vysvětlila jsem, že tam rozumím být vlakem odtud do Toulouse, a ona odpověděla, žádný monsieur, autobus, který je mimo budovu.

Podíval jsem se ven. Nebyl žádný autobus. Řekl jsem jí o této skutečnosti tak zdvořile, jak jsem mohl. Řekla, že to brzy dorazí.

Když autobus konečně dorazil, zeptal jsem se řidiče, jestli to byl autobus do Toulouse. Zavrčel. Považoval jsem to za kladný chrochtání, dal jsem mu kufry a skočil na palubu.

Trochu strašidelné to bylo bez bezpečnostního pásu a zipování nahoru a dolů po horských silnicích rychlostí 70 km / h, ale dorazili jsme v jednom kuse, který jsme udělali, a jen s mírnou pohybovou nemocí z mé strany. Pak autobus zastavil na jiné stanici. Nastoupili jsme do jiného vlaku a konečně jsme dorazili na vlakové nádraží v Toulouse.

Byl jsem ... vyčerpaný.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)…